Un recorrido por la ciudad y su museo arqueológico en busca de las míticas criaturas híbridas inspiradas en Partenope.
De entre los muchos lugares relacionados con las sirenas en los que he estado —Copenhague, Varsovia, San Agustín (Florida) o Formentera—, Nápoles ocupa un lugar especial. Me encanta pasear por la ciudad y, en un recorrido dedicado a las sirenas, mientras disfruto de un rato de paseo, encontrarlas por todas partes, ya sea en su forma más antigua de mujeres-pájaro o en la más conocida, con cola de pez. De las primeras, mi favorita es la famosísima Fuente de Spinacorona (conocida popularmente como «Fontana delle Zizze», de los pechos, en dialecto napolitano), en la que la joven sirena ornitomórfica se aprieta los pequeños pechos desnudos de los que brotan dos chorros de agua para extinguir los fuegos de una erupción del Vesubio y proteger así la ciudad. Entre las segundas, me gustan mucho las dos pequeñas bicaudatas (de doble cola) del grupo escultórico de la fachada del teatro San Carlo, y la tan jovial de la Fuente de la Sirena de la plaza Sannazaro. Además, siempre se encuentran representaciones modernas en forma de pinturas callejeras y grafitis, y otras sirenas donde menos te lo esperas. Nápoles, como es sabido, está bajo la advocación de la sirena Parténope, cuyo cuerpo, según la tradición, fue arrastrado por las olas hasta la costa tras el suicidio de la criatura a raíz del frustrante (para ella) encuentro con Ulises. Parténope («Voz de doncella») y sus hermanas Ligeia y Leucosia (en la Odisea las sirenas son solo dos y Homero no menciona sus nombres) murieron las tres al arrojarse al mar, un salto conocido como katapontismous. El lugar donde fue enterrado el cuerpo de la primera de ellas, la isla de Megaride, donde hoy se encuentra el Castel dell’Ovo, se considera, junto con la extensión hacia la colina vecina de Pizzofalcone, el lugar de la primera fundación de Nápoles, la colonia griega que recibió el nombre de la sirena, Parténope, y de ahí que a los napolitanos se les siga conociendo como partenopos. La sirena de la fuente de Spinacorona, en Nápoles. En la Antigüedad se señalaba la tumba de la sirena y se le rendía culto con rituales como la lampadedromia napolitana, una carrera de relevos con antorchas que aún hoy se sigue recreando. El pastel «pastiera» también tiene su origen en las ofrendas paganas a la sirena. No puedo evitar recordar la anécdota —mencionada por Curzio Malaparte en *La piel* y por Norman Lewis en *Nápoles 1944*— de que, cuando los Aliados liberaron la ciudad, al comandante estadounidense le sirvieron en un banquete su «sirena con mayonesa» (en realidad, un manatí, ese raro mamífero acuático, procedente del acuario saqueado de la ciudad). Malaparte escribe que el animal, cocinado y presentado sobre un lecho de lechuga y rodeado de coral, con los ojos abiertos, parecía una niña, una «bambina nuda», con «i piccoli seni virginei». En su reciente y excelente libro *Nápoles 1944: guerra, liberación y caos* (William Collins, 2024), el historiador Keith Lowe pone en duda todo este sabroso episodio, pero ahí está. Muchos napolitanos, orgullosos de su mito fundacional, se niegan a creer que la sirena Parténope muriera (al igual que creen en la inmortalidad de Maradona) y la consideran una especie de patrona de la ciudad —transformada de seductora peligrosa a protectora— a la misma altura que San Genaro e identificada con Santa Patrizia. A este respecto, la gran Matilde Serao (1856-1927), novelista y periodista nominada seis veces al Nobel, señaló con elocuente entusiasmo —cuyo eco llega hasta la reciente película de Paolo Sorrentino (Parthenope, 2024)—: «Partenope no ha muerto. Viva, espléndida, joven y bella tras cinco mil años. Sigue corriendo por las colinas, deambulando por las playas, enfrentándose al volcán, perdiéndose en los valles. Es ella quien embriaga a nuestra ciudad con luces y la vuelve loca con colores, quien hace brillar las estrellas en las noches serenas, quien hace que el aroma a naranja sea irresistible y que el mar brille con luz fosforescente». Menos poético, el grito «¡Forza, Partenope! » se aplica al fútbol. Celeste Dalla Porta y Stefania Sandrelli, en «Partenope» de Paolo Sorrentino. Gianni Fiorito. Viajé, pues, a Nápoles (la frase me sugiere los versos de Tenorio, y más en estas fechas, aunque no maté ni seduje, creo, a nadie), dispuesto a darme el habitual baño de sirenas. De hecho, la cita fue con una sirena muy particular, Arturo Pérez-Reverte, que presentó en la ciudad su nueva novela La hipótesis más peligrosa (Alfaguara), en la que, aunque trata un tema marino e incluso odístico, y hay una referencia explícita al episodio de las sirenas cuando los protagonistas llegan al estrecho de Mesina, curiosamente los únicos que salen airosos son tres marineros noruegos con ganas de regata. Durante un paseo —con el escritor, no, ay, con los vikingos—, le pregunté por las sirenas y me dijo que, en realidad, no le importan mucho. «No tienen sexo», dijo encogiéndose de hombros con aire despreocupado (utilizó una palabra más directa, una que la RAE, es decir, él, considera de mal gusto). Le rebati que no está mal lo explícitas que pueden llegar a ser las sirenas y le recordé la inquietante película *El faro*, de Robert Eggers, en la que Valeria Karaman interpreta un papel muy diferente al de Daryl Hannah en *Splash* y para cuyo aspecto más íntimo el director se basó en los genitales de las hembras de tiburón, lo cual ya es toda una referencia. El periodista insistió en que fuera a hablar con otros periódicos. Como me quedaba mucho tiempo libre (había llegado un día antes), fui al Museo Arqueológico Nacional de Nápoles (MANN), donde siempre se descubren nuevas (antiguas) maravillas, escuchando en Spotify la «Aria di 2 sirene» del Rinaldo de Händel. ¡Qué sorpresa me llevé al encontrarme con los restos de Parténope, como si se hubiera ahogado allí mismo! El museo había acogido una gran exposición titulada «Partenope» hasta el 21 de septiembre. La sirena y la città se dedicaban a mostrar, a través de numerosos objetos arqueológicos, tanto de la propia colección como de préstamos de los museos más importantes, los profundos vínculos entre el mito, la historia y el territorio, siempre con la sirena y sus metamorfosis como hilo conductor. Fui un poco tonto al darme cuenta de que —una vez más— llegaba tarde a algo interesante (¡una exposición sobre sirenas! En el gran atrio del MANN, intenté consolarme con el increíble catálogo de 350 páginas editado por Allemandi y con lo que aún se podía ver de la exposición: básicamente, el impresionante dibujo al carboncillo sobre una tela de 8 metros de alto por 6 de largo de una sirena, obra del artista argentino Francisco Bosoletti, así como una selección de reproducciones de sirenas de todo tipo realizadas por niños, estudiantes, jóvenes artistas y, en general, personas que resultaban realmente conmovedoras para los visitantes. La Sirena de Bosoletti en el Museo Nacional de Nápoles. J. A. El dibujo de Bosoletti, que anteriormente había realizado dos grandes pinturas de la misma Partenope en las paredes de Nápoles, representa de forma muy realista a una voluptuosa sirena desnuda, boca abajo, en su caída fatal, con las piernas abiertas —si es que eso se puede decir de una sirena— y mostrando una hendidura que ya no sorprendería a Eggers, sino a Matt Hooper, el biólogo especialista interpretado por Richard Dreyfuss en Tiburón. La visión de la Sirena de Bosoletti, presentada como «umbral» y «advertencia», resulta en parte impactante y compensa la visita al Gabinetto Segreto —donde se exhibe el arte erótico romano excavado en Pompeya, Herculano y Stabia—. Se me ocurrió entonces que podía continuar en las salas del museo mi caza (o pesca) callejera de sirenas napolitanas, una buena forma de aumentar el interés y la emoción de la visita. Dicho y hecho, subí por la gran escalinata doble del MANN, diseñada por el notable arquitecto del siglo XVIII Pompeo Schiantarelli y presidida por la extravagante estatua de Fernando I de Borbón, travestido de Minerva, obra de Canova. Dibujos de sirenas realizados por los visitantes, en el MANN. J. A. Tras dos horas recorriendo las amplias salas del museo, regresé al punto de partida en el atrio con los ojos llenos de obras fenomenales: los dos jóvenes corredores de la villa de los Papiros de Herculano, los cascos de los gladiadores de Pompeya, el retrato pintado de Safo—, pero sin haber visto ni una sola sirena. Arpías, amazonas, musas, gorgonas, serpientes… sí, pero cero sirenas. Respiré hondo y dije que no era posible, que tenía que haber sirenas en el museo. ¡Estábamos en Nápoles! Así que volví a encuadrar el escalón (ese que te rompe las piernas) y retomé el camino, concentrándome aún más. Nada, ni una sola. Y fíjate, estudié minuciosamente cada cuadro pompeyano para ver si había alguna pequeña en algún rincón o en la parte inferior de la escena. Amplié la búsqueda a la colección Farnese, deteniéndome justo detrás de la Venus Calepitia, de la que Roberto Calasso me habló una vez con tanto entusiasmo, e incluso bajé a la sección egipcia, donde encontré una gran momia de cocodrilo con crías (pero si eres una sirena, eres una sirena, recordé). Nada en concreto. Llegué a la conclusión de que algunas de las obras que alberga el museo, como el famoso cuadro de Ulises y las sirenas, debían de estar en restauración tras la exposición, en proceso de reinstalación o en otra sala cerrada. La sirena bajo la piscina de Pompeya, en el Mann. Desanimada y deprimida (es difícil que a uno ni siquiera le gusten las sirenas), y ya en la tercera vuelta por el museo y con calambres, me desplomé en un extremo del inmenso Salone della Meridiana, junto a un gran mármol rojo (laccico rosso), un labrum cotidiano, procedente de Pompeya. ¡Y entonces me di cuenta de que era una sirena! Coloca el extremo del palangre enroscado con la cola en una columna. Me miraba con una mezcla de desafío y curiosidad mientras parecía trepar y mover su vientre y sus pechos desnudos hacia mí. La sirena, al acercarme a ella, había sido incorporada a la colección «pompeyana» en la primera década del siglo XIX, al pasar a formar parte de la colección de antigüedades con la que la reina de Nápoles, Carolina Murat, deseaba rodearse en sus aposentos del Palazzo Reale. La pieza figuraba en un cartel (en el que aparecía con el número de inventario 6862). Carolina Bonaparte se convirtió en reina consorte en 1808, colocando en el trono de Nápoles a su marido, su hermano Napoleón, y al duro, autoritario y excesivo mariscal Joaquín Murat, quien ya había demostrado su sutileza el 2 de mayo en Madrid. Un dibujo de una sirena en el MANN. Carolina, a quien le gustaba identificarse con Parténope por su interés en la Antigüedad (llegaron a llamarla «regina di Pompei») y como forma de legitimación napolitana —así aparece en monedas, medallas y retratos—, se marchó tras la derrota definitiva de Napoleón y la destitución de Murat y, obviamente, no se llevó a la sirena. La criatura seguía allí, mirándome fijamente. En sus rasgos, que incluían dos aletas a modo de alas en la espalda, se mezclaban la sirena pájaro y la sirena pez con algunos elementos de Espila (la cola serpentiforme) y la corona, alusión a la soberanía mítica de Parténope. Sentía un deseo insaciable de cuidar de ella. El mármol estaba extrañamente cálido. Parecía sonreírme y pensar: «Este no se va a escapar». Y juraría que empezó a cantar. Occhi di ragazza / Quanti cieli, quanti mari che m’aspettano / Occhi di ragazza /. . . / Sono già negli occhi tuoi. (Ojos de joven / tantos cielos, tantos mares que me esperan / Ojos de joven /. . . / Ya están en tus ojos).
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Nápoles ocupa un lugar especial entre los muchos lugares que he visitado en relación con las sirenas: Copenhague, Varsovia, San Agustín (Florida) o Formentera (Formentera). Me encanta pasear por la ciudad y, en un recorrido dedicado a las sirenas, mientras disfruto de un rato de paseo, las encuentro por todas partes, ya sea en su forma más antigua de mujeres-pájaro o en la más conocida, con cola de pez. La Fuente de Spinacorona (conocida popularmente como «Fontana delle Zizze», de los pechos), en la que la joven sirena ornitomórfica aprieta los diminutos pechos desnudos de los que brotan dos chorros de agua para proteger la ciudad, es una de mis favoritas. Me gustan especialmente las dos pequeñas bicaudatas (de doble cola) de la fachada del teatro San Carlo y la tan alegre Fuente de la Sirena de la plaza Sannazaro, entre otras. Donde menos te lo esperas, siempre encuentras representaciones modernas en forma de pinturas callejeras y grafitis, y otras sirenas. Sigue leyendo
